要来了！Chanel、Dior、Balenciaga…新帅首秀，谁能引爆最高关注度？

可以预见，即将迎来的九月、十月，会是时尚界的飓风季。

按照传统，各大品牌会在当月发布来年的春夏女装系列——但今年的这场战役，注定比往昔更值得翘首以待。

在此之前的两三年里，整个时尚行业都处于巨大的震荡之中，经过一轮又一轮的「品牌换血」，数十个品牌创意总监的人选终于尘埃落定，他们的来来去去正不断刷新着时尚产业的面貌，也让今年十月的巴黎迎来前所未有的「首秀潮」。

其中 Chanel、Dior、Balenciaga、Maison Margiela 等品牌的新任创意总监早已备受瞩目，他们是否能成为时尚界的风暴本身？虽然我们目前不得而知，但依然可以透过他们往日的风格语言，解码他们即将传递的视觉风尚。

Chanel 114 年首次外部招聘

是颠覆还是延续？

Matthieu Blazy 是香奈儿成立 114 年以来首位从外部招聘而非内部提拔上任的创意总监。这样的身份和噱头让他成为过去一年最引人瞩目的新一代掌舵人。在此之前，他曾在 Celine、Calvin Klein 及 Maison Margiela 等品牌任职，真正让他名声大噪的契机却是从 2021 年年底接任 Daniel Lee 成为 Bottega Veneta 创意总监开始。

在任职 Bottega Veneta 期间，比起一味地追求吸睛爆款，他更愿意回归品牌传统，保留 BV 经典皮革、编织元素，同时融入新的工艺创意。Andiamo 手袋和多款用皮革做出丹宁外观的服装足以让观众为之大呼一声“WOW”。Matthieu Blazy 正是以这样四两拨千斤的设计手法让略显疲软的奢侈品界重现生机。

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如果说设计和风格是他的无与伦比的王牌，让他崭露头角，那他对于时尚灵感的表达手法更是天赋异禀，帮助他吸引到无数社交媒体的关注。

Bottega Veneta 2025 春夏系列秀场，Matthieu Blazy 带来由皮革制成的动物形沙发椅，焕启观众的童真与好奇心。

Bottega Veneta 2024 冬季秀场，他将意大利 Muraro 岛上手工打造的大型玻璃仙人掌花搬上秀场，传递仙人掌花坚韧不拔的品质，同时利用光影呈现夜幕降临时，无垠大地上满铺的落日余晖。

他在 Bottega Veneta 任期内确实重塑了品牌的美学体系：

工艺上强化了 intrecciato 编织技术的革新运用，把皮革做成流动褶皱效果；突破材质研发的边界，人造皮草和弹性针织的运用让人耳目一新；剪裁方面强调“动态感”，那些看似慵懒实则精准的廓形更是他的招牌。而他将这些都以克制简约的设计风格完美融入“低调奢华”的品牌哲学。

对于同样强调手工艺并拥有高级定制传统的香奈儿而言，Matthieu Blazy 的经历非常符合品牌的需要，这也是他能够在众多坊间传闻的 Chanel 史上第四位创意总监候选人中脱颖而出的关键。但他的风格确实与老佛爷时代和维多利亚时代截然不同，老佛爷建立的符号体系也过于强大，双 C 标志、斜纹软呢、珍珠链条都是不能颠覆的 DNA。

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其实自从品牌官宣 Matthieu Blazy 上任之后，Chanel 的 instagram 发布内容就逐渐开始有了一丢丢的不一样，手工艺的聚焦逐渐成为它的内容核心，当然还有地域文化符号作为辅佐，来强化品牌的视觉美学。

2025 年 6 月发布的 Métiers d'art 工坊系列，以“西湖”为主题，突出八大手工坊（如 Lesage 刺绣、Lemarié 山茶花）的细节，通过微距镜头展示编织、珠饰等工艺，将产品提升至艺术品高度，这很难不让人联想到 Blazy。

Sofia Coppola 执导的发布会预告影片，以意大利别墅 Villa d’Este 为背景，如电影长镜头般捕捉模特动态，内容大量运用自然光影（湖面折射、黄昏色调）和材质特写（如斜纹软呢的微光、丝巾飘动），这也呼应 Blazy 了擅长的「质感创新」。

大胆预测 Matthieu Blazy 未来会灵活运用他在 BV 接触到的手工皮革处理经验，从以下几个维度展开对于 Chanel 的革新：

革新斜纹软呢， 探索更粗犷、更重工或更轻盈、更透明的斜纹软呢混纺；精进皮革工艺，为 Chanel 经典的皮穿链包、皮夹克或皮靴带来全新的触感和观感；材质混搭实验， 将斜纹软呢、皮革、针织、亮片、珍珠等 Chanel 经典元素进行大胆而精致的组合，创造出层次丰富、触感迷人的面料。

在奢侈品行业遇冷的背景下，Chanel 也在寻求一个改变的契机，也许 Matthieu Blazy 的巧劲能够为品牌带来一丝新意，让老钱和新钱都为之倾倒。

强劲的个人风格

能否更好地融入 Dior 的基因里？

2014 年到 2025 年，是 Jonathan Anderson 在 Loewe 的 11 年，他成就了 Loewe 品牌简约又充满艺术感的风格，11 年后，他带着不凡的成绩挥别老东家，走向 Dior 的怀抱，全面负责男装、女装、高定及配饰。

在一场访谈中，他曾经提到：“设计师，是在追求完美的过程，也要善于在‘奇怪’中发现美。”

一直以来，Anderson 就以独特的且极具先锋感的设计风格闻名，浓郁的个人风格当然也深深地影响着品牌。

入职 Loewe 之后，他花费一年的时间从里到外「翻修」品牌，以「工艺」为根基重塑品牌内核，传递性别的流动，更融合超现实主义，他用天马行空的想象力以及平衡艺术性与商业性的能力，给当时整个颇为寡淡无味的行业带来冲击。

2015 春夏女装秀推出的 PUZZLE 手袋面市即爆火，成为现象级产品。

他开设的 Loewe 基金会工艺奖，不仅增强品牌的艺术调性，更将 Loewe 定调成为文化的载体。在他的不懈努力下，Loewe 成功从传统皮具品牌转型为兼具创意与商业价值的时尚先锋。

其实，即将到来的九月并非他真正意义上的首秀，今年六月举办的 2026 春夏系列男装，已经可以初见他与 Dior 的磨合成果，和品牌之前的风格有着鲜明的对比。

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在男装的命题里，他没有把目光聚焦到 Dior 过往塑造的「成熟优雅的法式男人」，而是想要打造一个极具少年感的男孩，所以在本季，我们得以看到一个个日常、诙谐、略显轻松的男孩形象，他们打着各式各样的领结，身着廓形张扬还原的 bar jacket 亦或是被拆解重组后的女装游走于T台之间，给观众耳目一新的视觉享受。

至此，我们已然能够清晰看到 Dior 选择 Anderson 的原因：

在 Loewe 期间，他就能将极其前卫、概念化甚至“怪异”的艺术表达，转化为现象级畅销单品和强大的品牌吸引力，Dior 正是看中了 Anderson“叫好又叫座” 的能力，并且 Dior 还拥有着最顶尖的高级工坊，他在 Loewe 期间对手工艺本身的专注和推崇就让 Dior 心动不已，相信 Anderson 有能力将这些传统技艺推向前所未有的概念化和实验性高度。

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除此之外， Dior 拥有无比丰厚但也无比沉重的历史档案，历任创意总监都面临如何“创新”而不“背叛”的压力，而 Anderson 展现的能力是：不回避经典（Bar Jacket, 花朵, 藤格纹），而是对其进行深度解构、概念化重塑、材质颠覆和语境转换，赋予其全新的叙事和震撼力。他能让 Dior 的遗产成为取之不尽的灵感源泉，而非束缚。

外界对他的期待拉满，作为顶级牛马的 Anderson 自然压力不小，前不久被拍到非常苦命的一面：

顶着凌乱的发型，经过了一番思想斗争，随着叹气吐出最后一口香烟，拖着沉重的步伐向着公司走去，感觉他的工位就在我们旁边，就连 Dior 最新一季 book tote 也被他背出了一种凄惨的感觉，真想替问他一句：这个X班，是非上不可吗？

但这个班还真的是非上不可，因为时装周迫在眉睫，在即将到来的十月，Anderson 最有可能延续他在 Dior 男装的手笔，把他对工艺极致艺术化、材质实验的先锋精神、雕塑感廓形对身体的重塑以及深厚的文化智性叙事带入 Dior 女装。

落入秀场，我们应该会看到他深度挖掘 Dior 档案与精神：不仅限于 New Look，可能探索 Christian Dior 先生对园艺、占卜、历史的热爱，并以颠覆性的视角重新诠释。

Dior 的灵魂 Bar Jacket ，Anderson 可能保留其精神（收腰、女性化），但进行戏剧性重塑，如极致收腰与夸张臀线、填充肩部/臀部、解构拼接、使用非传统硬挺材质（如皮革、涂层帆布），在整体搭配上也会以廓形下装形成强烈的体积对比。

当然在细节之处，肯定会有他独特的呈现，Dior 的藤格纹、星星、花卉等标志性元素会被如何安插在不同的部位，是会放大、扭曲、立体化还是材质异化？这些都留给你猜～

浪漫主义诗人接手先锋时尚品牌Balenciaga 还能「叛逆」下去吗？

今年五月，开云集团正式任命 Pierpaolo Piccioli 为巴黎世家新任创意总监，这位成绩斐然且备受敬仰的设计师，从 2016 年起就独掌 Valentino 创意大权。

颜色营销是他最擅长的武器，并不断以此改写着品牌的历史：

Valentino 最为标志性的颜色营销：“PP Pink”，用铺天盖地的粉红色，营造出异世的感觉，更将粉色凝练为一个时尚符号。

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2024 秋冬全黑成衣系列更是突破彩色叙事限制，用黑色作为唯一色调重新演绎品牌风范，就像他曾打造的“Valentino 粉”一样，“Valentino 黑”同样态度鲜明，拥有别样的生命内涵。

除了对颜色的灵活运用，Piccioli 在 Valentino 的风格是将极致浪漫的古典美学和当代情感融于一体，纯色叠加利落轮廓彰显现代主义，同时以繁复细节工艺传递品牌艺术性，繁与简交织，如同诗人一般用自己的才华谱写独属于 Valentino 的华美乐章。

如果说 Piccioli 运营下的 Valentino 是优雅诗意的代表，那巴黎世家似乎是另一个极端。巴黎世家一直保持着自己的极端实验性，“后末世”、“丑学美学”成为品牌在社交网络的哲学符号，却也因此一度游走在争议边缘。

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前任创意总监 Demna 虽然行事大胆敢颠覆，但也有自身的局限性：纵然前卫设计吸引年轻群体，但过度概念化也会疏远了追求实穿奢华的客户。品牌需扩大受众，尤其需收复被“争议感”吓退的传统奢侈品消费者，而 Piccioli 的“诗意实穿主义”却恰好能够帮助 Balenciaga 达成平衡：

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他的设计兼具艺术高度与穿着可能，礼服惊艳红毯，但廓形西装、蕾丝衬衫、长裙日常亦可驾驭；配饰（如 Rockstud、Roman Stud）成为经典畅销款，证明其商业转化力；对“美”的普世追求（如多元肤色模特、大码模特）赢得广泛情感共鸣。种种迹象足以表明，他能将 Balenciaga 的先锋基因沉淀为更持久、更包容的奢华语言，覆盖从千禧一代到高定收藏家的全客群。

外界对他议论纷纷，他却在 5 月 20 号官宣成为巴黎世家创意总监后销声匿迹，但此前，他的 ins 大量发布了关于自己在印度的经历。

印度独特的人文环境和浓郁色彩，应该也会给他带来不少新的启发。我们不妨大胆预测 Piccioli 或许会用极致的浪漫主义和更为鲜明的色彩来化解 Balenciaga 未来主义的冰冷感：

如同 Cristóbal Balenciaga 曾用硬挺绸缎创造雕塑感，Piccioli 可能将 Valentino 的薄纱、蕾丝与 Balenciaga 的橡胶、科技涂层、皮革嫁接。

作为色彩大师，他也可能会对 Balenciaga 标志性黑、白、灰下手，提升至材质层次竞赛，如：哑光皮、亮面漆皮、半透明纱、金属丝绒在同一色调中碰撞，亦或是沿用色彩符号化的方式，赋予特定颜色叙事。在工艺上，Piccioli 曾将高级定制技艺用于成衣，打破高定与街头界限，也许此次会把 Balenciaga 的轮胎纹、机车格纹用羽毛或蕾丝复刻，形成诡异的材质错视。

Diesel 的救命恩人

是否能够延续海盗爷的传奇？

24年底海盗爷 John Galliano 的离开，在时尚圈激起千层浪，人们哀鸿遍野，唱衰 Maison Margiela 离开海盗爷之后会走下坡路。 但很快， Glenn Martens 上任创意总监，给消费者带来新的希望。

他是谁？

很多人会有这样的疑问，因为相比于前几位，他的名气还没有达到巅峰，但他的实力却不容小觑。

Martens 来自比利时，拥有独特的设计风格和先锋的创新精神，他同时执掌 Diesel 和 Y/Project 两大品牌，在任职期间带来无数惊艳之作。

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在 Y/Project，他把解构主义玩出新意，不对称设计、夸张的剪裁和独特的材质运用，如同神来之笔，让他能够快速在品牌及时尚行业站稳脚跟。他的作品深受明星的喜爱，像 Kanye West、Rihanna、Bella Hadid 等大咖都被他的才华折服。

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他为 Diesel 创造的奇迹更加证明这位设计鬼才的实力，在他上任前，Diesel 已经到来岌岌可危申请破产的地步，但他却给了这个品牌重生转型的希望。他利用先锋剪裁与独特设计理念，改变品牌的传统形象，恰逢运动风、街头风及 Y2K 的兴起，Diesel 在他的带领下逆风翻盘，完成了年轻化的转型。

标志性“D”字母 logo 放大，并广泛应用于各类单品上，增强了品牌的辨识度和视觉冲击力，成为叛逆独行的标志，更化身 Z 世代新宠，街头必备时尚单品。

不可否认，海盗爷在过去十年中，以其戏剧化的设计和对品牌核心理念的深刻诠释，为 Maison Margiela 带来了无数经典之作。他的设计风格大胆、前卫，常常巧妙融合东西方、传统与现代元素，创造出令人惊艳的视觉盛宴。

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他的离开确实令人惋惜，但 Martens 不失为一个好的人选。要知道，品牌创始人 Martin Margiela 是解构主义教父，用反奢侈手法（回收面料、未完成感、匿名性）颠覆时尚规则，而 Martens 就曾在 Y/Project 用建筑式扭曲剪裁（可拆卸袖管、螺旋牛仔裤）延续其解构哲学；以回收材质实验（Diesel 的再生牛仔、废弃渔网毛衣）呼应 Margiela 的可持续先锋性。这样看 Martens 在 Maison Margiela 应该不会有太长的水土不服期。

Maison Margiela 的困境也十分明显，海盗爷时期品牌艺术性封神，但缺乏分趾鞋之外的日常爆款，而 Martens 的核心竞争力却是擅长打造爆款，为 Diesel 和 Y/Project 带来不少的知名度和销量。所以无论是从品牌基因层面还是商业需求层面， Martens 确实是非常适配的人选。

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前不久的「Artisanal」系列，足以证明这一点，整体秀场突出「致敬」，不仅 BGM大 量运用到 8、90 年代先锋摇滚乐混曲，呼应诞生于该时期的品牌，更通过 Margiela 式非常规材质使用—— PVC/ 塑料、大量的拼贴做旧效果、流动金属感的欧根纱等，将 Martin Margiela 重新带回当初的比利时街头文化，回归 Margiela 本人时期的“反时尚”解构与重组。

每次看到 Martens，都会有种熬夜熬红了眼的感觉，面对两个品牌的设计需求，相信任凭谁都不会有太美丽的精神状态。

浓浓的黑眼圈和身上的白大褂也非常匹配，像是熬了无数个大夜，刚从实验室里出来的医学生，但白色实验室大衣在 Margiela 并不仅是一件制服，而是一种哲学，像一种无声的说明：工艺比个人更重要，当 Martens 穿上这件大衣，也就意味着他的个人身份会因为团队共同创作的艺术性而失色。

在即将到来的时装周，Martens 很大概率会延续自己的解构、再造能力。当然，他在 Diesel Resort 系列秀场展现出的技术暴力美学，如材质对冲、功能与荒诞的结合等，也势必会在 Margiela 发扬光大。

无论如何，即将到来的时装周都会有着远超过往几季的热度，我当然觉得这是好事，如今略显士气低迷的时尚界需要更多的活力，而且作为时尚爱好者，能看到众多品牌勇于拥抱新世代，并自愿走出传统的藩篱，这同样是值得高兴的事情。

我并不想比较哪个品牌哪个设计师会在时尚混战中更有优势，我衷心的希望每个品牌都能在新的灵魂人物的带领下，活力永续，光芒四射。

也许还是那四个字最适合拿来祝福接下来即将带着新作业亮相的各位设计师们：大展鸿图！

本文图片来自网络，版权归所有者，文字为博主原创。

本期文字助理：7 崽

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