可以废寝但不能忘食，成都这10样夜宵，10块钱就能吃撑，不服来战

成都，这座承载着数千年历史的文化名城，宛如一颗璀璨明珠，闪耀在华夏大地。

自开明九世迁都于此，“一年成聚，二年成邑，三年成都”，

2300多年来，城址未迁，城名未改 。

古蜀文明在这里发祥，金沙遗址的太阳神鸟金饰，诉说着先民们对光明的向往。

都江堰水利工程恩泽千年，造就“天府之国”的富庶。

“晓看红湿处，花重锦官城”，诗词里的成都，诗意流淌。

蜀锦蜀绣，精美绝伦；川剧变脸，神秘惊艳。

春有花会，秋有菊展，成都人的生活满是风雅。

武侯祠里，传颂着诸葛亮的智慧与忠诚；宽窄巷子中，古老的民俗文化仍在延续。

历经岁月变迁，成都在传承中创新，在古老与现代间自如切换。

不变的，是那悠闲惬意的生活气息，以及深厚浓郁的文化底蕴。

它就像一位优雅的智者，静静讲述着时光的故事，

治愈着每一个到访者的心灵 。

来成都，可以废寝但不能忘食，这10样夜宵，10块钱就能吃撑，不服来战……

成都人夜猫子的胃，一半是冒菜烫醒的。

这道起源于清嘉庆年间彭州矿工灶台的草根美食，最早是拿卤水煮边角料蔬菜，

后来被军医掺进中药防瘟疫，硬是把苦药汤子熬成了麻辣鲜香的神仙水。

冒菜的灵魂在汤不在料，清水型冒菜用猪骨鸡架熬高汤，

再泼勺秘制中药油，喝起来麻不刺喉、辣不烧心。

武侯区写字楼底下，月销八千单的冒菜摊摊，

老板儿舀汤都要抖三抖——少一瓢不够味，多一瓢要遭客人喊“遭不住”。

自己屋头做冒菜，先拿菜籽油爆香二荆条和糍粑辣椒，掺高汤煮到汤色发亮。

竹篓里先下藕片土豆“打底”，再倒牛肉毛肚“盖帽”，

火候要拿捏得像追姑娘——多一分就老，少一分不熟。

最后淋上蒜泥花椒面，撒把香菜芹菜碎，一筷子下去，麻辣鲜香直冲天灵盖，这味道，比九眼桥的夜风还醉人！

成都人啃兔儿脑壳的执念，从清朝宫廷传到双流巷子头，硬是把边角料整成了夜宵界扛把子。

当年乾隆爷微服私访被辣得吸溜吸溜，

愣是把兔头赐名成御膳，现在成都人一啃就是几百年。

双流老妈的传奇更绝——为给儿子解馋，在麻辣烫锅里咕嘟兔头，

哪晓得母爱调料一撒，直接整出个排队神话，本地人喊“老妈兔头”比喊妈还亲热。

这兔头啃起有讲究：

先掰牙齿嗦脸颊肉，舌头一卷就进嘴，最后脑花拿勺舀，嫩得像豆腐脑。

汉源花椒麻得跳脚，子弹头辣椒辣得冒汗，但越啃越上头，配冰啤酒简直“巴适得板”！

现在成都夜市摊摊儿，铁锅红油咕嘟冒泡，

兔头堆成小山，15块一个的价格，让外地游客直呼“遭不住，遭不住，再来两个！”

说起成都的夜，空气头都飘着海椒香。

担担面嘞个“扁担挑出来的美味”，最早是清朝末年小贩用扁担担起铜锅和碗筷，

走街串巷吆喝出来的。细面像银丝，

臊子要炒得焦香，芽菜碎、花生米、葱花往上一撒，

再淋一勺红亮亮的辣椒油——嘿，红油一拌，香气直窜天灵盖！

老成都人讲究“三鲜三辣”，

鲜在臊子、芽菜、葱花，辣在油辣子、花椒面、蒜水。

正宗做法要拿猪骨汤打底，面条煮得硬扎，裹满酱料嗦进嘴，麻、辣、鲜、香在舌尖打旋旋。

夜猫子些最爱说：“老板儿，来碗担担面，多加海椒！”

现在嘞个面早就火出成都，但要想吃巴适，还得钻老巷子。

臊子炒得干香干香，吃到最后连碗底的酱都要拿筷子刨干净。

嘞个味道，安逸得板！

成都夜猫子的魂儿，半拉子都泡在火锅咕嘟咕嘟的沸汤里。

老辈子说这口麻辣江湖最早是码头力夫拿铁盆盆煨出来的，

牛杂碎片片往又麻又辣的卤汁里头一涮，汗珠子混着牛油香直往天灵盖冲。

红锅翻浪最要得，牛油熬得透亮，花椒海椒跟不要钱样往里头甩。

毛肚要选水牛的，七上八下涮得卷边边，脆生生咬下去像在嘴里放鞭炮。

鸭肠得是粉嘟嘟的鲜货，筷子夹着在滚汤里打旋儿，十五秒捞起来裹满蒜泥香油，那叫一个“活摇活甩”的鲜灵。

本地人吃火锅有暗号，老板儿，数签签儿！

其实是喊你赶紧下鹅肠——这词儿土得掉渣，但配上火锅的烟火气，巴适得板。

辣得遭不住就喊“老板儿，鸳鸯锅！”，清汤锅里头飘着番茄枸杞，算是给胃头留条后路。

不过老饕都晓得，真正的成都火锅没得退路，毛椒火辣才叫过瘾。

成都人管宵夜叫“鬼饮食”，蹄花汤就是这暗夜江湖里的头牌花魁。

传说民国年间有位易姓婆婆，为报恩在半边桥支起摊子，

用老屠夫教的方子炖蹄花——四小时文火煨得猪蹄酥烂如棉，

汤色熬成奶白，受伤女子喝了一年，腿上烫伤竟养得比剥壳荔枝还水灵。

这故事在成都街巷传了百年，如今蹄花汤早成了夜猫子们的续命神器。

正宗老妈蹄花讲究“一抿脱骨”，筷子头轻轻一夹，颤巍巍的皮肉就裹着胶质滑进嘴里。

猪前蹄焯水去腥，跟泡发的芸豆、薏米在砂锅里慢炖，

非得把胶原蛋白熬进汤里，喝起来黏嘴才叫功夫到家。

蘸水是灵魂，青二荆条切圈泡酱油，辣得人鼻尖冒汗还舍不得停筷。

这道发源于双流白家镇的百年小吃，

清朝末年就跟着挑担匠的脚步钻进了成都巷巷，红汤一滚，辣油一飘，

硬是把猪下水整出了“巴适得板”的江湖地位。

红薯粉要揉够1800下，漏瓢拍得啪啪响，肥肠得三洗两煮，

煮到软糯带嚼劲，再淋上用菜籽油炕的干辣椒面，撒把芹菜碎，那叫一个“抵到烫”！

成都人吃肥肠粉要配锅盔，现烤的千层酥皮夹凉粉，碳水的快乐直接翻倍。

老辈子说，以前在外的成都娃儿想家了，

真有打飞的回来就为嗦这口的，肥肠粉里煮的是乡愁，

红汤里翻的是烟火气，这味道，硬是“不摆了”！

这道从乐山码头漂出来的千年美味，最早叫“椒麻鸡”，

清朝那会儿小贩用钵钵装起红油浸的鸡块块，

沿到岷江边边边走边敲棒棒叫卖，硬是敲出了个“钵钵鸡”的名号。

你晓不晓得哦，现在成都人吃钵钵鸡，莴笋叶子都要拿鸡汤汆过才串签签，

红油里头还要加峨眉山的藤椒油，麻得你舌尖打颤颤还舍不得松口！

要我说嘛，资格的钵钵鸡必须用跑山鸡的肉，煮到八分火候晾冷切片，

竹签签串起往陶钵钵头一泡——红油亮得照人影，

芝麻撒得像下雪，荤菜素菜裹满海椒面面儿，吃起“咔嘣”脆！

现在勒些年轻人还创新出牛肉毛肚钵钵鸡，

连鹌鹑蛋都要拿红油泡澡，夜市摊摊儿上头一坐，喊声“老板儿，数签签儿”，安逸得板！

传说三国时诸葛亮在锦里附近用火烤鱼犒劳士兵，撒了把花椒辣椒，

将士们吃得“巴适得板”，这手艺就流传开了。

如今成都夜市头牌烤鱼，必是现杀现烤，外皮焦脆得像锅巴，

里头鱼肉嫩得能化渣，泡椒、酸菜、蒜香轮番上阵，最绝的是底下埋的苕粉，吸饱汤汁比鱼还抢手。

“老板儿，加份苕粉！”这是成都人吃烤鱼的暗号。

正宗做法要用铁盘装鱼，底下炭火煨着，越煮越入味。

本地人爱往里头涮魔芋、藕片，最后用汤汁拌面，安逸得板。

要我说，成都烤鱼的魂儿在“混搭”，

汉朝的烤法，唐朝的香料，现代的创意。

就像成都人性格，传统里带着俏皮，辣中带甜，麻里有鲜，一口下去，五脏六腑都跟着跳起坝坝舞。

成都宵夜江湖里，鸡豆花是朵低调的“白月光”。

这菜历史能扯到唐朝，

说是李世民的太子李承乾被贬到郁山，

茶饭不思，丫鬟可心手抖把蛋清打成泡沫，跟鸡茸一锅炖，愣是炖出了形似豆花、嫩过初恋的吃食。

虽说是野史传说，但《成都通览》清末就记了这菜，百年传承板上钉钉。

正宗鸡豆花讲究“吃鸡不见鸡”，鸡脯肉捶成茸，混着蛋清淀粉跳进清汤里洗热水澡，

火候得拿捏得死死的，多一分老，少一分散。

成品白生生颤巍巍漂在碗里，舀一勺抿嘴，鲜掉眉毛！

配的汤更是讲究，老母鸡老鸭棒骨熬足八小时，拿肉末扫三遍，清亮得能照见人影。

这菜在川菜里地位高得很，国宴都端得上去，成都人宵夜点它，

图的就是个“清汤寡水”里的鲜美暴击。

江湖人称“小火锅”，最早是八十年代码头工人用竹签串菜丢进麻辣汤锅的发明。

后来成都人把这种吃法玩出了花，

从乐山传来的麻辣烫一落地，就被改造成用锑锅煮签签儿的市井美味。

红油锅底是串串的魂，牛油混着三种辣椒、

青红花椒炒出焦香，再撒把茴香桂皮，咕嘟冒泡时整个巷子都淌着香气。

成都人吃串串有讲究：牛肉要裹香菜，郡肝得切花刀，毛肚七上八下涮得脆生生。

蘸碟更是个性化创作，干碟子辣椒面混花生碎，

油碟子蒜泥香油打底，最后舀勺原汤，“滋啦”一声，香得人脑壳发昏。

春熙路夜市摊摊儿上，小妹儿甩着签签儿吆喝：“素菜五毛，荤菜一块！”

食客们趿着拖鞋围炉而坐，汗珠儿顺着脑壳流到下巴。

本地人最懂行，吃完喊声“老板儿，数签签儿！”

竹签子堆成小山，配碗冰粉解辣，这才叫“巴适得板”。

夜深了，香香巷的灯还醒到起，九眼桥的风裹起麻辣鲜香往你鼻子里钻。

管你是加班饿慌的，还是耍得心欠欠的，随便钻进哪家棚棚，

十块钱就能让筷子打架、嘴巴跳舞——冒菜的汤还在喉咙头打转，

兔儿脑壳的香又勾得你手指拇儿想啃。

莫讲啥子减肥养生，坐到矮板凳上，热热闹闹嘞嗦口粉、数根签签，汗淌下来，心就踏实了。

成都的夜啊，喂饱了肚子，就是归处。